Artisanat Contemporain

Face à la raréfaction des artisans qualifiés, les grandes Maisons ont ouvert leurs propres écoles depuis une vingtaine d'années — une décision qui dit quelque chose sur la confiance qu'elles accordent aux formations existantes, et sur l'urgence qu'elles perçoivent. Cartier fut l'un des premiers, dès 2002, avec son Institut de Joaillerie — un programme de formation interne qui forme ses artisans au sertissage, à l'horlogerie, aux finitions joaillières, et leur permet ensuite de travailler sur des pièces d'exception. LVMH a développé l'Institut des Métiers d'Excellence, programme pionnier qui recrute sans diplôme requis — une règle contre-intuitive qui reflète une vérité que les Maisons ont apprise à leurs dépens : l'aptitude aux métiers de la main n'est pas prévisible par un parcours scolaire. Elle se révèle dans le geste, dans la patience, dans la capacité à recommencer. Chanel a développé Paraffection — un réseau de petits ateliers rachetés pour les préserver, spécialisés dans la plissure, la broderie, la plumasserie, la fleuristerie, la botterie — les métiers dont la haute couture dépend et qui existaient souvent sous forme d'entreprises unipersonnelles proches de la disparition. Ces ateliers ne forment pas seulement des mains. Ils conservent des vocabulaires techniques qui n'existent nulle part ailleurs.

Chaque métier d'art possède un vocabulaire technique qui prend des années à acquérir et que nulle description ne transmet vraiment. La broderie Lesage — un des plus anciens ateliers de broderie de Paris, fondé en 1924 et acquis par Chanel — travaille à l'aiguille sur des pièces de couture dont certaines nécessitent des centaines d'heures de travail pour une seule veste. Le baudruchage, qui consiste à envelopper les tiges de fleurs artificielles dans une membrane de baudruche pour leur donner leur texture végétale, est une technique qui requiert une sensibilité au toucher que l'œil seul ne peut pas évaluer. La taille de cristal, dont Baccarat conserve les maîtres, produit des facettes dont la géométrie détermine directement la façon dont la lumière se réfracte à l'intérieur du verre — une décision optique prise à la main, en temps réel, par un artisan dont l'œil a appris en des années à voir ce que le verre va faire de la lumière avant que la lumière n'y entre. Ces métiers ne sont pas des curiosités patrimoniales. Ils sont la condition physique des objets dont le luxe tire sa légitimité.

L'artisanat contemporain n'est pas l'ennemi de la technologie — il en est l'utilisateur sélectif. Delvaux travaille avec la Manufacture des Émaux de Longwy et la Manufacture Robert Four d'Aubusson pour des collaborations qui intègrent des techniques numériques au service de gestes artisanaux — l'impression 3D comme outil de modelage préparatoire, la découpe laser comme guide de précision avant la finition à la main. Ce n'est pas la machine qui remplace le geste. C'est le geste qui choisit ses outils. Stella McCartney développe des matières alternatives — MIRUM, VEGEA, Mylo — qui ne reproduisent pas le cuir mais proposent un nouveau vocabulaire matériel que les artisans doivent apprendre à travailler différemment, avec de nouvelles textures, de nouveaux comportements, de nouvelles contraintes. L'artisanat contemporain est en train d'inventer les techniques de travail des matières du futur — des matières que les recettes anciennes ne couvrent pas et qui exigent une improvisation technique rigoureuse, fondée sur les mêmes principes que les métiers qui les précèdent : observer, tester, corriger, transmettre.

L'artisanat du luxe est géographiquement ancré d'une façon que la délocalisation n'a jamais entièrement effacée. La Vallée de Joux, dans le Jura suisse, abrite depuis le XVIIIe siècle les manufactures d'horlogerie compliquée — Audemars Piguet à Le Brassus, Jaeger-LeCoultre à Le Sentier — non par hasard mais parce que les Huguenots réfugiés dans cette vallée isolée y ont développé une tradition de précision mécanique qui a formé des générations d'artisans dont la compétence est géographiquement concentrée. Valenza Po, en Piémont, est la capitale mondiale de la joaillerie artisanale italienne — une densité d'orfèvres, de sertisseurs, de polisseurs dans une ville de trente mille habitants qui a construit une réputation sur la qualité spécifique de ses mains. À Saint-Barth, les tresseuses de latanier de Corossol pratiquent depuis le XVIIe siècle un artisanat du chapeau et du panier dont les techniques de tressage — apprises de mère en fille, rarement transmises hors du cercle familial — produisent des objets dont la légèreté et la régularité ne s'obtiennent pas autrement. Ces territoires ne sont pas des décors. Ce sont des écosystèmes de compétences dont la survie conditionne celle des objets qu'ils produisent.

Gloss City ne prend pas les labels pour argent comptant. "Fait main", "artisanal", "made in" sont des termes dont les périmètres sont définis par ceux qui les utilisent — et dont la réalité varie considérablement d'une Maison à l'autre, d'une catégorie à l'autre, d'une pièce à l'autre dans une même collection. Ce que Gloss City cherche dans l'artisanat contemporain, c'est le geste vérifiable — la technique dont on peut décrire précisément les étapes, le temps de travail qui peut être documenté, l'artisan dont on peut nommer la formation et le rôle dans la fabrication de l'objet. Les anses Toron du sac Speedy cousues au point sellier oblique parce que l'aiguille est losangée. Le sertissage de la rose en rubis et diamants de Van Cleef & Arpels qui prend plus de trois cents heures et dont la technique brevetée date de 1933. La broderie d'une veste Lesage qui peut atteindre quatre cents heures de travail pour une seule pièce. Ce ne sont pas des chiffres de communication. Ce sont des réalités physiques, vérifiables, qui disent quelque chose de précis sur la nature de l'objet et la valeur du travail qui le produit.

L'artisanat contemporain a une relation au temps que l'industrie ne partage pas. Un objet bien fait vieillit bien — c'est une propriété physique, pas une métaphore. Le cuir d'un sac Hermès fabriqué par un artisan qui a vérifié l'ensemble de la construction développe une patine qui révèle progressivement la qualité de la matière — les parties les plus sollicitées foncent différemment des parties protégées, les coutures restent fermes, les angles gardent leurs arêtes. Un objet mal fait vieillit mal — les coutures se défont, les angles s'arrondissent, les matières se dissocient. Cette différence n'est pas visible au premier regard. Elle le devient sur la durée. L'artisanat contemporain produit des objets dont la qualité ne se révèle qu'avec le temps — ce qui est exactement l'inverse de ce que la communication du luxe promet à l'achat. Gloss City lit les objets dans la durée quand elle le peut, et lit les techniques de fabrication quand elle ne peut pas attendre que le temps fasse son travail.